Садовая роза — теплолюбивая неженка, которая природой предназначена для мест с мягкими зимами. Но главное — найти правильный подход к королеве цветов и она зацветёт не хуже, чем на «картинках с выставки».
Практически все руководства по выращиванию роз рекомендуют нейтральные или слабокислые супесчаные и суглинистые почвы с залеганием грунтовых вод не ближе одного метра от поверхности. Наш участок — яркий пример неподходящих условий для хорошего роста роз. Земля — кислая, глинистая, грунтовые воды поднимаются к поверхности очень близко. Тем не менее подбор сортов вкупе с несложными агротехническими приёмами позволили уже четыре года успешно расти моим розам.
Каковы особенности посадки роз в условиях кислых почв и высоких грунтовых вод? Их несколько.
Во-первых, посадка привитых роз с незаглубленной прививкой. Древесина собственно розы плохо переносит тяжёлые кислые почвы, шиповник — подвой значительно закалённее и высокое положение прививочного узла благоприятно для самой розы.
Во-вторых, нужно раскислить почву. В посадочную яму использую золу и уголь. Они мягко действуют и одновременно служат минеральным удобрением и оказывают антисептическое воздействия на почву.
Третьим условием является обязательный дренаж, который защитит корневую систему от застоя воды. Для этого на дно посадочной ямы всегда насыпаю до 10 сантиметров керамзита и среднего размера речных камней.
Корнесобственные розы отличаются поверхностной корневой системой, в связи с этим им требуется дополнительная защита от вымерзания в зимний период. Приствольные круги таких роз необходимо засыпать слоем керамзитового дренажа. Зимой он предохраняет верхние слои почвы от резкого падения температуры, а летом от перегрева.
Как обеспечить перезимовку роз в таких условиях? Там, где участок повыше укрытие произвожу лапником, а где пониже использую нетканый укрывной материал в два слоя. Укрытия делаю в ноябре — один слой. А второй в зависимости от температуры, когда устанавливается морозная погода. Эти укрытия засыпаю снегом, который дополнительно защитит кусты роз от сильных морозов.
Я не обрезаю розы осенью. Пока почва сравнительно тёплая (держатся положительные температуры) корни работают, в обрезанных же побегах скапливается излишняя жидкость, которая может привести к вымерзанию. Поэтому обрезку делаю весной и при необходимости летом, после первого цветения.
ПОДКОРМКИ. Придерживаюсь принципа — лучше недокормить, чем перекормить. Перекормленные растения в условиях повышенной влажности быстро становятся жертвой грибных заболеваний, плохо зимуют. Предпочтение отдаю листовым подкормкам, совмещая с обработкой против насекомых — вредителей и профилактикой болезней. Лучше использовать водорастворимые удобрения для роз с минимальным содержанием азота. Важно вовремя кормить розы. Начало вегетации, бутонизация, окончание первой волны цветения — самые «прожорливые» периоды в вегетации роз.
Начиная со второй половины июля применяю для подкормки только калийно-фосфорные удобрения. Применение азота спровоцирует активный рост зелёной массы, побеги не вызреют, растение к зиме ослабнет и хуже перенесёт зимовку.
В начале сезона, сразу после раскрытия роз, опрыскиваю стебли и грунт вокруг куста медным купоросом. Опрыскиваю травяными настоями, например, крапивы, что делает растения сильнее, выносливее, а лист крепче.
Можно использовать стимуляторы Эпин — экстра и Циркон. Эти препараты защищают растения от неблагоприятных условий, помогают быстрее восстановится после стрессов, связанных с пересадкой, затяжными дождями и т.д. Циркон способствует корнеобразованию. Эпин-экстра делает растение более устойчивым к болезням.
Осенью провожу обработку кустов раствором железного купороса, этот приём помогает им быстрее сбросить листву. Так как листья остающиеся на кустах начинают преть и это спровоцирует появление гнилей.
Пробуем: размножение роз в картошке.
1. В июне месяце на открытом, хорошо освещённом и защищённом от ветра месте роем траншейку глубиной около 15 см и засыпаем на дно песок (лучше речной, крупный) толщиной 2 — 4 сантиметра.
2. Лучше укореняются черенки, взятые с боковых хорошо освещенных побегов в самый разгар цветения. Выбираем (желательно прямые, без изгибов) побеги толщиной с карандаш. Непригодны для нарезки черенков так называемые жировые и молодые травянистые побеги. Секатором по углом приблизительно 45 градусов отрезаем отобранные побеги (это будет нижний срез нашего черенка, и он делается под почкой). А верхний — на 5 мм выше почки — прямой срез. Получаем черенок, дина его должна быть около 20 см. Удаляем из нижней его половины листья и шипы.
3. Полученные черенки, без промедления, втыкаем в молодую картошку — она будет держать их во влажной среде. Если картофель «старый» удаляем глазки, иначе он прорастёт. При таком способе черенки хорошо укоренятся и в конце лета будут готовы к пересадке.
4. В подготовленную траншейку с песком на расстоянии 15 см друг от друга «ставим» черенки и засыпаем их на две трети чернозёмом (землёй).
5. Утаптываем место посадки черенков и поливаем для укоренения.
6. Поливаем черенки в течение лета, а в октябре готовый саженец розы, пересаживаем на постоянное место.
